С тех пор, как я узнала о существовании пустыни Намиб, самой старой и одной из самых сухих на планете, я стала мечтать там побывать. И не просто мечтать, а вынашивать планы, как бы ее пересечь на велосипеде. Да и, откровенно говоря, вообще давно хотелось совершить настоящее одиночное путешествие по Африке. По мере того, как информация о Намибе накапливалась в голове и в виде различных файлов, я прошла через бурю эмоций от вдохновения до разочарования. В современном мире правил и капитализма такое автономное путешествие через всю пустыню скорее всего останется лишь мечтой, но я не теряла надежды и в конце концов вообразила себе некий абсолютно безумный и мало реалистичный план. Конечно же копилось и много информации о самой стране Намибии, о бушменах и химба, загадочных горах и наскальных рисунках, древних вулканических кратерах, ядовитых растениях и удивительных животных. Все это было настолько интересно и захватывающе, что пустыня Намиб сама по себе уже как бы отошла на второй план, а на моей карте появилось еще несколько вариантов более реалистичных и чуть менее безумных маршрутов уже не по дюнам, а по дикой пустынной Намибии. Потом последовала покупка и сборка кастомного фэтбайка Surly Pugsley, относительно легкого и надежного велосипеда экспедиционного класса, который не раз доказал в Африке свою необходимость. Я стала высчитывать литры воды, которые смогу на нем разместить и увезти. Для своего путешествия я выбрала август, самый благоприятный зимний месяц, сухое и относительно не жаркое время, и выделила на это мероприятие три недели отпуска (2 — 23 августа). К дате вылета я подошла все еще не определившейся с окончательными планами. Да и возможно ли заранее знать, что произойдет с тобой в Африке? Когда ты находишься на этом континенте, приключения из ряда экстремальных сами находят тебя. Иногда я чувствовала себя героиней какого-то приключенческого фильма, а иногда и действительно была героиней чьего-то фильма, снятого на айфон. Но обо всем стоит рассказать по порядку.

О способах путешествовать и дорогах

Намибия – одна из самых малонаселенных стран в мире. Три миллиона местного населения на площади размером с Францию. В реальности это сотни километров пустыни, гектары не пригодной к использованию земли, сотни дорог без движения, по которым проезжает максимум одна машина в день. Порой мне казалось, что туристов в пиковый сезон на дорогах больше, чем местных жителей во всей Намибии.

Подавляющее большинство туристов путешествует по стране на белых арендованных внедорожниках Toyota Hillux с раскладывающейся на крыше палаткой (или двумя палатками, если это семья или компания). Поскольку никакого общественного транспорта не существует как для местных, так и для туристов, а на обычной не 4×4 машине далеко не уедешь, это является фактически единственным способом для цивилизованного европейца самостоятельно посмотреть страну. Мотоциклов нет: местные на них не ездят, в аренду не сдают, а свой везти с другого континента дорого. Все остальные способы считаются экстремальными и небезопасными. Хотя и автостоп здесь очень хороший, он очень медленный во всех смыслах и потому ненадежный. Но все всех подвозят и это считается нормальным. Черным даже руку поднимать не надо, достаточно сесть под дерево на каком-нибудь перекрестке, как добрый фермер сам остановится и предложит прокатиться. От традиционного hitch-hiking оторвали половину, и здесь автостоп называется просто hiking.

Дороги в Намибии являют собой сумасшедший контраст от идеального асфальта до самых ужасных раскатанных песчаных барханов, которые только можно себе представить. Однако подавляющее большинство дорог не имеет никакого покрытия и представляет из себя самую жестокую стиральную доску из смеси гравия и песчаной пыли – это почти все дороги с маркировкой С и D. Асфальт имеют как правило лишь трассы с буквой B. Движение левостороннее и к дорожным знакам нужно привыкать – таких я не видела больше нигде в мире.

На велосипеде не запрещено двигаться нигде, кроме некоторых дорог, принадлежащих заповедникам (запрещено движение на велосипеде в национальных парках Etosha и Skeleton Coast) или, например, добывающим компаниям. Для движения по некоторым дорогам нужно получать специальное разрешение (на карте эти дороги обозначены маркировкой permit), но по факту эти разрешения выдаются только джипам. Да и не всегда понятно, где их надо добывать. Это компенсируется тем, что в малопосещаемых туристами местах эти пермиты никто не проверяет и можно рискнуть туда смело сунуться. Велосипедист не так привлекает внимание и не создает много шума и пыли, чтобы быть слишком заметным. Более сложная ситуация складывается с маркировкой permit & guided — это значит, что самостоятельно передвигаться по этой дороге нельзя и нужно нанимать сопровождение в виде гида на джипе. Такие дороги чаще всего окружены кордонами с пропускным режимом и осложняются тем, что этот самый гид, сопровождающий других туристов, может тебя засечь и предпринять какие-то неприятные меры. На обычном велосипеде по Намибии путешествовать вполне можно, если не сходить с нумерованных дорог и быть готовым постоянно страдать от раскатанной джипами стиральной доски.

Для меня интерес представляли также дороги без номеров, которые в общем-то и не особо дороги, а просто более-менее постоянные колеи, прокатанные джипами по пустыне (они называются two-spoor tracks) или в руслах высохших рек (riverbeds). Эти треки по естественным причинам содержат в себе очень много песка и кроме как на фэтбайке не проезжаются. Русла рек помимо своей сильно песчаной структуры содержат в себе и самую большую как опасность, так и интерес: несмотря на видимое отсутствие там воды они привлекают диких животных, змей и рептилий. Поэтому ночевать в них не рекомендуется.

Неудавшийся план

Итак, можно ли пересечь пустыню Намиб в одиночку? Ответ будет зависеть от того, где и как её пересекать. Пустыня простирается на 2000 километров от Анголы до ЮАР узкой полосой вдоль атлантического побережья Намибии. В ширину она всего от 130 до 160 км, так что с запада на восток или наоборот пересечь ее не так уж и сложно.

Куда честнее будет проехать по всей длине пустыни с севера на юг или наоборот. Но эта задача непосильна одиночке не только на велосипеде, но и на автомобиле, так как официальный ответ властей однозначное «нет». Уже глядя на подробную карту в глаза бросается то, что вся пустыня поделена на национальные парки и ее куски имеют разный статус. Самая северная часть от реки Кунене, по которой проходит граница с Анголой, до Устья реки Угаб – это национальный парк Берег Скелетов. Перемещаться там можно только в сопровождении гида, а на велосипеде и совсем запрещено. Южнее идет национальный парк Дороб, самый дружелюбный и открытый туристам. Еще южнее от Уолфиш Бэй до Людерица начинается самая интересная часть Намиба – песчаные дюны (Namib Sand Area), объявленная национальным парком Намиб-Ноклуфт. Но для самостоятельного осмотра открыт только небольшой кусочек побережья от Уолфиш Бэй до гавани Сандвич (Sandwich Harbour), а также 60-километровая асфальтированная дорога от Зесрима до Соссусвлея. И наконец от Людерица до реки Орандж, по которой проходит граница с ЮАР, простирается закрытая алмазодобывающая территория, принадлежащая De Beers. Туристов там совсем не любят, хотя и организуются вроде бы какие-то туры с условием, что ты не будешь трогать землю.

Такая ситуация с одной стороны защищает уникальные природные территории от разрушения толпами туристов, да и самих туристов от безрассудных поступков, приводящих к пополнению берега еще одним скелетом. С другой стороны, как-то надо содержать государственную казну, а местным гидам тоже что-то кушать.

Однако один случай пересечения пустыни Намиб по береговой линии на велосипеде известен. В этом году австралийка Кейт Лиминг проехала весь Берег Скелетов на фэтбайке. Но это была хорошо спланированная экспедиция с несколькими машинами сопровождения, чисто спортивное мероприятие. Спортсменка не везла никакой груз, кроме бутылки воды на раме. Сама Кейт называет эту экспедицию тренировочной перед пересечением Антарктиды через Южный полюс (тоже полностью сопровождаемым). В одном из кемпингов я встретила гида, сопровождавшего группу итальянских туристов, он увидел меня и рассказал, что участвовал в экспедиции Лиминг в качестве одного из гидов. Так я о ней и узнала:

– Каждые пару километров мы останавливались и давали ей что-нибудь для поддержания энергии – батончик или гель. Целая команда готовила экспедицию несколько месяцев, и пришлось получать какую-то невероятную кипу разрешений, переписываться с разными государственными службами. У нее был полноприводной фэтбайк, сделанный специально для нее по заказу. Но я лично не вижу в этой экспедиции никакого смысла. Она ничего не делала сама, кроме как крутила педали! Чистая показуха. Мы все только смеялись над ней, но она платила хорошие деньги.

Перед своей поездкой я находила также новость про англичанку, которая якобы в одиночку проехала Берег Скелетов в формате байкпакинга. Но теперь я эту новость найти не могу. Скорее всего это был либо фэйк, либо такая же сопровождаемая турпоездка, как и в случае с Лиминг. Мне такой формат совсем не интересен. Спорт высоких… денег, как и покорение Эвереста нынче. На фоне австралийки я чувствую себя нищебродкой, мой фэтбайк стоит меньше, чем средний турист тратит на двухнедельную аренду Хилукса. А в полностью автономном режиме это могло бы быть действительно интересным путешествием на пределе человеческих возможностей и отличная тренировка навыков выживания.

Одним из моих планов, от которых я отказалась в самый последний момент по ряду обстоятельств, было пересечение кусочка запрещенного заповедника нелегально.

От Соссусвлея до океана около 50 километров 600-метровых дюн, это самая сложная часть пути и вероятно мало реальная. Оставшиеся 200 километров вдоль берега теоретически проезжаются во время отлива. Однако опасность здесь представляют приливы, которые прижимают тебя волной к высоким дюнам, поэтому нужно тщательно следить за графиком приливов и приливным коэффициентом. На юаровском форуме 4×4 активно обсуждалась тема участка от Уолфиш Бэй до Сандвичевой гавани, где единогласно пришли к мнению, что в одиночку туда ехать не стоит: можно потерять машину в засосавшем ее отливном песке. «Берите друга с лебедкой», — советовали друг другу африканцы.

Сбывшиеся планы

Однако побывать в некоторых очень удаленных от цивилизации местах мне все же удалось. Первое, что я для себя уяснила: три недели для Намибии с ее неторопливым течением жизни и дорогами — это очень мало. Есть только один международный аэропорт в центре страны. Air Namibia летает еще в несколько городов, но билетов постоянно нет и они дорогие. Приходится полагаться на собственные силы и автостоп. От Виндхука я доехала автостопом до Зесрима, посмотрела дюны и повернула на север к Уолфиш Бэй. Продолжила вдоль Берега Скелетов до Cape Cross, а оттуда свернула с номерных дорог в пустыню. Через кратер Мессум я доехала до горы Брандберг, а оттуда по руслу реки Угаб вышла к цивилизации. К этому моменту жара достигла немыслимых пределов и чем севернее я двигалась, тем становилось хуже. Доехав до Твифелфонтейна, я все же решила поворачивать на восток и возвращаться на юг к Виндхуку. Через Уис и Spitzkoppe я вернулась в столицу на попутках.

Маршрут трехнедельного путешествия по Намибии

Трек включает участок от Зесрима до Уолфиш Бэй, который я проехала автостопом. Всего на велосипеде вышло около 650 км.

Статистика путешествия по дням

Будь осторожен

Из всех стран южной Африки (да и африканского континента в целом) Намибия считается одной из самых безопасных стран в плане преступности. Это Африка для начинающих с довольно хорошо развитой туристической инфраструктурой. В отличие от ЮАР, здесь не было апартеида, в отличие от Зимбабве, власти не отбирали землю у белых фермеров, и явной агрессии местное население к белым людям не испытывает. Да и вообще местные племена в целом очень дружелюбные. Это либо бушмены, известные своим миролюбием и любовью к природе, охоте и собирательству, либо более приспособившиеся к цивилизованному миру готтентоты, тоже мирные скотоводы. Никаких злобных каннибалов. Но обворовать здесь теоретически могут. Население очень бедное, по всей стране безработица, поэтому соблазнов много. Далеко не каждый будет воровать, но это же Африка, и на различных форумах я читала о распространенных схемах грабежа: http://namibtimes.net/another-tourist-attack/ В основном все схемы касаются либо Хилуксов, либо пакетных туристов, покупающих туры через турфирмы: тащат вещи из автобусов с помощью гидов-водителей и из лоджей-шале. Я же оставляла свою палатку вместе с вещами в кемпинге на целый день, и никто ее не тронул.

Гораздо большую опасность представляет животный и растительный мир. Как говорится, не ходите дети в Африку гулять… Гориллы и злые крокодилы в Намибии не водятся (последние разве что на самом севере в реке Кунене), зато водятся довольно агрессивные слоны (да-да), львы, гепарды и леопарды, а также десятки видов ядовитых змей и скорпионов. Самые опасные виды — это конечно же черная мамба, укус которой называют «поцелуй смерти», и шумящая гадюка, яд которой разъедает плоть как кислота.

Хотя леопарды в дикой природе на людей и не охотятся, тем не менее случается всякое. Последний громкий случай произошел в прошлом году, когда в каньоне Куйсеб на пожилую пару туристов ночью напал леопард. Шакалы людей боятся и кроме противных звуков ночью и желания стащить что-нибудь из тамбура палатки (даже не всегда съедобное) проблем как правило не доставляют.

Однако здесь опасны даже некоторые виды растений, не говоря об огромном количестве кустов и деревьев с колючками (thorn tree), которые принесли мне три прокола. И еще несколько колючковых проколов я обнаружила уже дома, когда достала велик из чехла.

Засуха

2019-ый год выдался для Намибии очень засушливым. Местные говорили, что это самая страшная засуха за последние 50 лет, ведь дождя не было около семи месяцев (с февраля на момент августа). Не нужно говорить, что засуха очень плохо влияет как на домашний скот, так и на диких животных, которые гибнут от непривычных условий. Поведение диких животных также меняется, они вынуждены покидать привычные места обитания в поисках пищи: пустынные хищники приспособились получать воду из крови своей добычи. Поэтому кто знает, что там у них на уме в такое нелегкое время…

Климат разный в разных частях страны: на юге ближе к ЮАР было холоднее, ночью в дюнах были заморозки и иней, океанское побережье притягивало к себе очень много холодного тумана и даже иногда накрапывало что-то наподобие дождя. Чем дальше на север и от океана, тем становилось жарче и температурный контраст между дневной и ночной температурой исчезал. Иногда на солнце температура достигала 45 градусов. Вот такая вот зима в Намибии.

Две распространенные африканские болезни – малярия и шистосомоз – в Намибии также присутствуют. Но сильно пугаться не стоит. Это касается в основном самых северных приграничных к Анголе провинций, более влажных и с тропическим климатом. Опасность малярии возникает в сезон дождей, а шистосомоз можно подцепить через стоячую воду, если в ней искупаться или выпить не фильтруя.

Вообще вода – основной источник разной заразы, не только шистосомоза, поэтому универсальные правила для всей Африки – пить только бутылированную или фильтрованную воду – работают и здесь. С одной только поправкой, что страна эта пустынная, природных источников нет, а купить ее далеко не всегда удается в столь малонаселенной стране. Основной источник воды – это скважины (bore holes), иногда они обозначены на картах. Вокруг скважин возникают деревни, кемпинги и ложди, так что они тоже являются надежным источником воды, в том числе бутылированной. Расстояния от одного до другого источника могут быть очень разными. Самый большой безводный участок у меня длился около 200 километров, я преодолела его за 4 дня и везла запас 17,5 литров. Бюро по туризму рекомендует иметь запас воды 5 литров на человека в день. Джиперы с таким расчетом и запасаются. Я пью мало и мне хватало около 4-х литров в день. Джипы тоже могут быть источником воды, часто они сами останавливаются и спрашивают, есть ли вода.

Обычно люди склонны переоценивать угрозу, а плохое с ними часто случается по глупости или от недостатка информации. В целом можно сказать, что несмотря на то, что со мной не случилось ничего плохого, чувство опасности не покидало меня на протяжение всей поездки. И в Африке это не пустые слова. С одной стороны, это чувство дает адреналин и то самое ощущение настоящего приключения, за которым путешественники и едут в такие места, а обратная его сторона – это моральное утомление, которое приходит гораздо быстрее, чем в обычной туристической поездке по Европе. Здесь важно найти баланс между разумной осторожностью и чрезмерной паранойей, которая разрушит все удовольствие от поездки. К концу третьей недели я была настолько морально истощена, что с большим удовольствием улетела домой. Но наверняка я вернусь на этот прекрасный, полный приключений и загадок континент снова.

Продолжение >

Оглавление:

Берег Скелетов. 1 Прочь из Виндхука
Берег Скелетов. 2 Тупиковое болото
Берег Скелетов. 3 Мертвая долина
Берег Скелетов. 4 В Свакопмунд
Берег Скелетов. 5 Лунный пейзаж
Берег Скелетов. 6 Призраки океана
Берег Скелетов. 7 Через древний кратер
Берег Скелетов. 8 Загадка Белой Леди
Берег Скелетов. 9 Про слонов
Берег Скелетов. 10 Твифелфонтейн
Берег Скелетов. 11 Что девочка делает одна в пустыне?
Берег Скелетов. 12 Один день в столице